Колхида:

Размножение цитрусовых черенкованием

На практике делают так. Сначала готовят парничок. Размеры его зависят от количества имеющихся у вас черенков, предназначенных для укоренения. Если их один - два, то парничок можно устроить в обычных цветочных горшках, прикрытых сверху стеклянной банкой, а если десяток, - то в небольшом ящике, закрывается сверху стеклом, и желательно со съемной боковой стенкой или в закрытом аквариуме.

Испытуемый субстрат для укоренения черенков - средне-зернистый речной песок. Его тщательно промывают, удаляя посторонние примеси (воду меняют несколько раз, чистота промывки определяется прозрачностью воды), затем насыпают в комнатный парничок слоем в 5-6 см, выравнивая и уплотняя. Некоторые любители используют смесь песка с легким (просеянным) листовым перегноем, а другие в нижнюю часть емкости, где проводится укоренения, насыпают дренаж из керамзита или мелких камешков с кусочками древесного угля, в середину - слой земли, а сверху - песок слоем 4-5 см.

Расчеты просты: после образования первых корешков, растение сразу же получит минеральное питание.

Укоренению черенков способствует температура от +20 до +25 С (но не выше +30), поэтому под дном ящика или горшка, для удобства обернутого електробинтом, желательно пристроить электрическую лампочку в 25 Вт или расположить електробинт, который будет немного подогревать субстрат. Такой подогрев особенно нужен в холодные весенние месяцы. Летом же черенки могут укорениться и без подогрева.

Корнеобразующие, если перед посадкой выдержать черенки в слабом растворе одного из стимуляторов - например, в гетероауксином (на 1 л воды - одну таблетку препарата), для получения однородного раствора гетероауксином сначала разводят в небольшом количестве кипятка, затем тщательно перемешивают. Обработка ростовой веществом должна проходить при рассеянном свете в закрытой сверху посуде, на дно которой налит раствор.

В тех случаях, когда процесс обработки черенков нужно ускорить, пользуются не водным, а спиртовым раствором стимулятора: на 1 мл 50%-ного спирта берут 8-10 мг гетероауксином, а для повышения эффекта - еще и 50 мг витамина С и 20 мг витамина B1. Черенки держат в таком растворе не дольше 15 секунд.

Теперь о том, как готовить черенки. Их нарезают с однолетних ветвей. Черенок должен иметь 3 - 5 листьев и быть 8-12 см в длину. Нижний косой срез делают обычно непосредственно под первой почкой или через нее, а верхний - в пяти миллиметрах над последней. В некоторых пособиях каждый листок советуют наполовину укоротить - для размещения большего количества черенков в парнике, а также для уменьшения испарения влаги. Однако из практики многих любителей ясно, что этого делать не следует: питательные вещества, содержащиеся в письмах, способствуют корнеобразующие. Поэтому есть смысл изъять только самую нижнюю листовую пластинку, которая в песке может загнить.

Затем нижние срезы черенков припудривают толченым древесным углем (для предупреждения загнивания) и погружают на 1,5-2 см во влажный песок, уплетая его вокруг стебелька. Желательно, чтобы черенки друг друга не теснили и не сталкивались письмами. После посадки их нужно сразу спрыснуть водой из пульверизатора, закрыть сверху стеклом или банкой и охранять от прямых солнечных лучей. В дальнейшем нужно следить за тем, чтобы письма не удавалось просохнуть, и повторять опрыскивания ежедневно утром и вечером (вода при этом попадает в песок, так что дополнительно поливать его необязательно.

Через 2-3 недели на нижнем срезе черенков образуется каллус - пухлиноподобный наплыв с камбиального слоя, а уже потом из него (иногда чуть выше на стебле) появляются белые корешки. Они очень хрупкие, поэтому раньше, чем через месяц - полтора саженец пересаживать в горшок с землей нельзя, Определить же степень корнеобразующие нетрудно, если сделает простой прием: взять черенок за верхушку и легонько потянуть вверх - при хорошем корнеобразующие корешки прочно удерживают растение в песке . Перед пересадкой растение постепенно (в течение нескольких дней) приучают к наружного воздуха: забирают верхнее стекло или банку сначала всего на несколько часов, а затем и вовсе.

Но повторяем: при пересадке ломкие корешки цитрусовых очень легко повредить, особенно когда извлекают их из ящика, где они растут тесно. Съемная сторона ящика в какой мере помогает избежать подобных неприятностей, хотя и не устраняет такую вероятность совсем. Укоренившиеся черенки безопаснее всего поддевать и извлекать с небольшим комом песка обычной вилкой.

Можно пользоваться и другим способом выращивания саженцев, при котором даже малейшая повреждения корней исключено, - в полиэтиленовых мешочках, помещенных в ящике под стеклом.

Черенкования лимонов наиболее удачно проходит в апреле - июне. В другие летние месяцы и в начале осени оно тоже возможно, но процесс укоренения затягивается. Осенью и зимой такие растения могут погибнуть, так как нередко сбрасывают старые листья, не успев обзавестись молодыми. И все же сохранить саженцы пиздно летнього и осеннего черенкования можно, поместив их до весны под стеклянную банку или полиэтиленовый пакет и используя дополнительное освещение люминесцентными лампами.

Итак, черенкования - самый простой способ размножения цитрусовых, но и он порой вызывает затруднения.

Вот еще несколько полезных советов, основанных на практике других любителей, а также на рекомендациях ученых.

Для черенков имеет особое значение быстрое заживление тканей на нижнем срезе и последующее образование Калуса, что, в свою очередь, создает условия для появления и развития корней. Собственно, сам процесс начинается с образования новых тканей в виде защитной пленки. После разрастания клеток она разрывается, и образуется беловатый нарост, и принято называть каллуса - добрым предвестником корешков. Но бывает, что буквально в первый же день среза черенка клеточный сок, только выступающий из ранки, может стать благоприятной средой для размножения микроорганизмов), губящих еще не укоренившуюся растение - оно просто загнивает из нижнего кончика. Поэтому срезы надо делать только острым и чистым ножом, держа черенок навеса, чтобы не сжимать, живые клетки и не повреждать кору. Гнилостной микрофлоры легко размножается и на рваных срезах и в субстрате парничка. Поэтому песок перед закладкой желаемое не только промыть но и прокалить в духовке.

Черешки, как уже говорилось, следует нарезать из однолетних веток (толщиной 4-6 мм), легко поддающихся изгиба. Что же касается молодых интенсивно растущих вегетативных побегов, срезанные после окончания первой волны роста и созревшие, они нередко образуют мощную корневую систему, чем однолетние, хотя укоренения происходит не во всех без исключения случаях. Помочь здесь может нехитрые приемы: надо срезать с деревца зеленый черенок с кусочком прошлогодней ткани - «с пятой.

Облегчает образование корень Предварительная затмение ветки на материнском растении, для чего на нее надевают чехол из двух слоев ткани: внутренний - черного цвета и верхней - белого.

Имейте в виду: срезанные с деревца ветви быстро засыхают, поэтому их надо сразу живцюваты или умело хранить: несколько часов - в банке с водой, а несколько дней - завернутыми в мокрую тряпку в полиэтиленовом пакете на нижней полке холодильника. Главное - сохранить на черенке письма - амбар питания с крахмалом и жирами, без которых черешок, если и не засохнет, то потратит больше времени на укоренение.

О парничок. Там должны быть по возможности постоянная высокая влажность и тепло. В качестве субстрата эффективнее использовать смесь обычного прокаленного песка с перлитом часто применяется теперь в строительстве. Такой легкий субстрат имеет хорошую аэрацию, стерильность, сохраняет тепло, постоянную влажность и в то же время не задерживает лишнюю воду, тем самым уберегая черенки от загнивания.

Кстати, подчеркну: черенки, что укореняются, цитрусовых особенно чувствительны к колебаниям температуры. Положительное влияние на них оказывает только такая температура субстрата, которая на +4 +5 С теплее туманоподибного «парникового» воздуха. Если же почва холоднее, то слабенькие молодые побеги образуются раньше корни, истощаются и засыхают.

После появления корней, хорошем развития саженца способствует подкормка его слабым раствором аммиачной селитры (0,25%) и гнийовои жижи (1:15).

Пользуясь вышеописанными приемами, можно попробовать укоренить не только лимоны, но и другие виды цитрусовых. Кстати, по способности укореняться они образуют такую очередность (максимальной): цитрон, лимон, апельсин, грейпфрут, мандарин ...

В заключение приведем выводы последних экспериментов ученых, изучавших особенности размножения лимона Мейера черенками:

- Чем моложе маточное растение, тем лучше укореняются взяты из него черенки, и наоборот;

- Чем более одеревенела черенки, тем ниже коринеутворення, и наоборот;

- Коринеутворення черенков, взятых из однолетних ветвей, в среднем составляет 65%, а с двухлетних - 44%;

- Черенки, взятые из разных частей кроны (нижней, средней, верхней) дерева, а также срезанные с разных частей ветвей по коринеутворенню почти не отличаются.

- Установлена степень коринеутворення черенков с разным количеством писем: максимальная - с тремя листьями, средняя - с двумя, минимальная - с одним (соответственно 83, 77 и 73%). Значительно хуже вкоринювалися черенки с усеченными наполовину одним и двумя листами;

- При нарезке черенков из ветви место среза не имеет существенного значения, как считалось ранее, то есть можно резать традиционно под почкой (около узла) или между почками. В первом случае корни развивалось как бы из почки и около нее, а во втором - по всей длине междоузлия.

Опыты сделаны с повтором (в апреле и августе) в искусственной туманоутворюючий камере. Черенки помещали в субстрат слегка наклоненными, их длина составляла 7-8 см, толщина - 5-6 мм, площадь питания - 5 x 5 см.

Интересны также выводы ученых опытной станции Калифорнийского университета (США), опубликованные в прессе еще в тридцатые годы (журнал Опыт зарубежных субтропиков 1937, № 4):

- Сохранение целых листов на черешках оказывает благоприятное действие на них, тогда как уменьшение поверхности листьев путем подрезки части его пластинки задерживает образование корней и сокращает их количество. Необходимо хранить на черешках по 3-4 листочка.

- Чем острее угол среза, тем меньше число корней образовывалось. Наиболее интенсивное коринеутворення отмечено при срезе черенков под прямым углом к вертикальной оси. Нанесение на поверхности среза четырех рубцов способствует творения корень;

- Наиболее эффективен при черенковании лимонов подогрев почвы до температуры +27 С;

живцу растения в течение первых двух лет не образуют глубокой корневой системы, в то же время окультивовани сеянцы развивают сравнительно глубоко идя корней;

- Основное преимущество размножения цитрусовых черенками - возможность получить саженцы в любое время года, тогда как окулировки позволяет это делать только в период вегетации растений. Наконец в случае отмирания части кроны черенкованого дерева уцелела надземная или корневая система может образовывать новые побеги точно воспроизводят сорт материнского растения. Главный же недостаток метода черенкования - необходимость большего расхода растительного материала, чем для окулировки;

- Для быстрого получения привить растений калифорнийские ученые рекомендовали применять двух - трилисти черенки, из которых один служит подвоем, а другие используются по для привоя. Прививки делали способом копулировкы с язычками. Место соединения обвязывали, а затем сажали привит черенок в песок для коринеутворення как обычно. Сращивание привоя с подвоем конечно происходило через две недели, а скорость укоренения черенка - зависела от сорта подвоя. Таким образом, используя черенкования, очень быстро получали привить растения.